Camino de todos los días, y sin embargo hoy el sol ha jugado al esconder conmigo; se ha posado sobre pérgola de madera. Ahora salgo, ahora no.

Se han vuelto jóvenes los olivos viejos y roídos, quizás porque han sido engañados por la primavera que es invierno aun.

Silencio en  medio de la ciudad, ni siquiera los coches perturban esa soledad que dan los tiempos y no escuchar nada más que la tierra latir  con sus raíces empapadas en restos arqueológicos.

El agua juguetea en las fuentes, y el chico extranjero sigue haciendo pampas gigantes con el jabón que poco a poco se pierden en el cielo.

Quizás sea lo de siempre pero hoy me he llenado de la vida que late en este rincón.

 DAMADENEGRO 27/1/2012

La Sacristía vieja de San Lorenzo fue construida entre los años 1419 y 1422 por Filippo Brunelleschi como anexo a la Basílica de San Lorenzo, en Florencia. Se la conoce como vieja para distinguirla de la nueva, construida años más tarde por Miguel Ángel bajo el patrocinio del Papa León X.

Esta obra ha sido considerada como uno de los ejemplos más expresivos de la arquitectura de Brunelleschi, con una gran influencia en otros edificios posteriores de planta central. Se trata de un espacio cúbico cubierto por una cúpula nervada sobre pechinas, a la cual se une al fondo otro espacio similar de planta cuadrada, que actúa a modo de ábside. La sacristía queda dividida verticalmente por tres zonas de idéntico tamaño: la parte inferior de configuración general rectangular, la intermedia con arcos falsos circunscritos por las pechinas y la cúpula esférica, cuyo radio es igual al tamaño de cada una de esas dos zonas sustentantes. El entablamento recorre continuo los dos espacios creando así un espacio visual completo, unitario, y lineal. Se ha considerado que tal sacristía es el primer espacio de planta central del Renacimiento.

En la cúpula hay 12 óculos que simbolizan los 12 apóstoles y que se subordinan al gran óculo central, que hace referencia a la Divinidad. Además todo se encuentra policromado, y la tumba se sitúa en el centro, a eje vertical con la cúpula.

El arquitecto, una vez más, concibió su proyecto a base del empleo de dos figuras geométricas simples: el círculo, relacionado con la esfera, y el cuadrado, que se refiere al cubo. También se ha pensado que el diseño de esta sacristía tiene su origen en las martyria paleocristianas y, en concreto, en parte de la planta del Santo Sepulcro de Jerusalén.

La sacristía está decorada con esculturas en relieve realizadas por Donatello.

El visitante que penetra en la Iglesia de San Lorenzo difícilmente tiene la ocasión de ver un muro de la nave o incluso una parte de ella completa. Avanza a lo largo de la nave entre dos arquerías que disminuyen hacia lo lejos en una progresión definida. En cualquier punto que se detenga, la ley de la proporción en perspectiva es igualmente valida si considera la columna más próxima situada en el plano ideal de la intersección.

En San Lorenzo el suelo de la nave está dividido en cuadrados que corresponden al tamaño de las crujías y la línea oscura del eje central invita al visitante a moverse a lo largo de ella con lo que ambos muros de la nave parecen disminuir al mismo ritmo en dirección al punto de fuga. Los cuadrados del suelo junto con los artesones del techo suministran unas coordenadas espaciales cuya función de vías métricas es comparable a la que en los cuadrados del renacimiento se reserva al escorzado suelo de mármol. Los artesanos están integrados en el sistema modular de todo el edificio. El diámetro de cada uno, medido entre centro y centro del marco, es de 4,5 módulos (si contamos como modulo medio diámetro de columna), y esta medida corresponde exactamente a la altura de las ventanas del triforio. Además el diámetro del relleno de cada artesón es de dos módulos, o sea, igual al diámetro de la columna En San Lorenzo se evidencia esta maravillosa concepción perspectiva y la suprema claridad lineal de los perfiles de piedra.

La fachada interna fue también diseñada por Miguel Ángel abarca 3 puertas entre dos pilastras y un balcón entre dos columnas corintias. El interior tiene un cubo separado de los pasillos laterales por columnas corintias, mientras que en la nave lateral las capillas tienen columnas compuestas. Estos 2 órdenes con distintas proporciones son elementos que van a controlar todo el espacio. De esta manera a través de la grilla de piso creada por Alberti (fue inventada para controlar la distancia espacial) se combinan estos 2 elementos que permiten ubicar el espacio. Una vez que se fija el lugar de la columna todo se va articulando. Por lo tanto toda la distribución de cada uno de los elementos que componen la iglesia toman como modulo inicial el diámetro de las columnas corintias de la nave central, a partir de allí estableciendo tanto las medidas planimetricas como las altimétricas, de esta manera se van formando cubos que forman el espacio.

Puede decirse que el interior es frío y estático, al estilo de los templos clásicos en los que se inspira.

Por lo tanto podemos apreciar que en la reconstrucción de la iglesia, Brunelleschi propuso un nuevo tipo de iglesia, decididamente clásica, inundada con luz para una claridad arquitectónica distinta (y no místicamente a media luz como en las épocas anteriores a ella), absolutamente regular y simétrica en sus correspondencias y en la orquestación continua. Él procura realizar el concepto de la multiplicidad en la unidad por un control proporcional. La articulación de los espacios dependió de las pilastras y columnas que variaban en altura. Se eliminan todas las paredes rectas, en las capillas perimetrales se hace imposible evaluar el espesor de la pared externa, por lo que esta invención-definición de la pared de cierre también soluciona la naturaleza del lazo interior-exterior, porque las capillas debían seguir siendo visibles desde el exterior. La repetición del mismo modulo a lo largo del perímetro entero expreso el concepto de Brunelleschi de la circularidad, que produce ecos por todas partes, en la pared perimetral, en los pasillos abovedados, en los ejes de las columnas, en las siluetas de las ventanas, etc.

La primera obra importante de Brunelleschi fue realizada en la Sacristía Vieja de San Lorenzo (1420-1429). Acá aparecen 3 características importantes: una reintroducción intencional de miembros antropomorfos clásicos como las pilastras corintias y las columnas jónicas, y un arquitrabe plenamente desarrollado; el uso exclusivo de relaciones geométricas elementales; una enérgica acentuación de la centralización espacial.

Brunelleschi diseño la sacristía como un cubo superado por una bóveda hemisférica, donde la cúpula se muestra como un rayo de sol donde cada uno de los 12 rayos representan a los 12 apóstoles, esto es una forma de representar el universo.

En la Sacristía Vechia resalta los nervios e ilumina en la base del tambor. La solución de la cúpula sobre trompas tiene casi mil años. Lo novedoso es el lenguaje expresivo, muy riguroso en las proporciones, marginando los aspectos visibles del esquema constructivo.

Recuperando una tradición veneciana para viviendas humildes se incorpora en la Sacristía el enyesado a los interiores. Existen muchas razones para esta incorporación. Quizá una de las más importantes sea que las superficies blancas regulares sirven mejor al nuevo concepto de “dibujo”, que adquiere la definición de las formas a través de los complejos órdenes compositivos clásicos. De esta manera cada pared está definida por 4 pilastras corintias que utilizan un entablonado intacto alrededor del cuarto. Un esquema simple de color se mantiene en todas partes, ya que las paredes están pintadas de blanco mientras que la piedra gris se utiliza en para los elementos arquitectónicos. Esto da claridad y armonía al diseño.

Dentro del orden planimétrico solo quedan variables algunos aspectos decorativos limitados que se encuentran delimitados por el entramado arquitectónico, como es el caso en la sacristía de los 8 grandes medallones y las dos puertas a ambos lados del arco de la pequeña capilla, con sus respectivos marcos que invaden los dos “lienzos de la pared situados entre pilares”, además de los elementos no funcionales arquitectónicamente de la capilla, incluido el altar. El equilibrio entre estos episodios y la arquitectura del vano queda encomendado a la capacidad subjetiva de interpretación ambiental de los especialistas. Acá el especialista es Donatello a quien su inspiración gótica le induce a acentuar más de lo necesario el relieve de los medallones y sobre todo de las puertas secundarias, inscritas en dos arcos abocinados que reproducen sin fundamento alguno los motivos de las hornacinas sobre los muros contiguos a la escalera.

La idea de un edificio en donde la arquitectura y la escultura se fusionasen en un todo indivisible tuvo realización parcial en la capilla mortuoria para la familia Medici en la Sacristía Nueva de San Lorenzo (1524-1534). En la Capilla Medicea Miguel Ángel vario levemente la forma de la Sacristía Vieja, pero sobre su planta elevo una cúpula del tipo del Panteón, plena de clasicismo romano. Los muros difieren de los sencillamente armónicos de Brunelleschi en que están articulados mediante dos órdenes de pilastras, no evidentemente proporcionados uno y otro, Brunelleschi había empleado un gran entablamento para separar las partes rectangulares de la composición de aquellas basadas en semicírculos. 

DAMADENEGRO 25/1/2012†

Fuente: García León, José Mª: “Los diputados doceañistas: una aproximación al estudio de los diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813)”

  La mayor parte del pueblo español, no aceptó la imposición de la figura del hermano mayor de Napoleón como monarca, y por ello se extendió en su contra toda una literatura desafiante y satírica, y con intención de ridiculizarlo, frente a un idolatrado Fernando

 A Fernando obligó

A abdicar la corona

A su padre y señor

Carlos cuarto en seguida

La da a Napoleón,

Y éste a Josef su hermano

Al punto la cedió.

A la guerra, a la guerra,

Españoles.

Muera Napoleón,

Y viva el rey Fernando

La Patria y Religión

———

Tumba de Jose Bonaparte (Paris)

Desde Rey a amolador

Fortuna, ya me despechas

Adiós, divino licor,

Mi admirado valdepeñas;

De ti me ausento ¡oh dolor!

El cementerio de Comillas se encuentra en una colina apartada del núcleo del pueblo, rodeando lo que fue una iglesia de estilo gótico que ahora mismo se encuentra en bastante mal estado.

Ya desde el primer momento y  te vas acercando, te das cuenta de que no es un cementerio común, en la parte más alta del cementerio puede verse la estatua del ángel guardián mientras que por encima de sus muros pueden adivinarse tumbas sobradamente decoradas y mausoleos de estilo gótico.

A medida que te acercas a la entrada te sientes observado por la estatua del ángel guardián, se trata de Azrael, arcángel de la muerte, a pesar de su tétrico nombre su misión consiste en rescatar del infierno aquellas almas que fueron injustamente condenadas.

Esta estatua fue creada por Llimona para el mausoleo de Claudio, el hermano del primer marqués de Comillas, pero por sus grandes dimensiones tuvo que ser emplazada en el ábside de la vieja iglesia.

El cementerio ocupa el lugar de una iglesia parroquial del s. XV-XVI, hoy en ruinas. En 1893 fue reformado por el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner, a quien se debe su aspecto y estructura actual.

En el norte de España es el cementerio que sirve de referencia en lo concerniente al romanticismo clásico y gótico, en lo alto de una colina que mira hacia el mar Cantábrico.

Una vez que entras en este pequeño cementerio puedes ver una serie de panteones de estilo Neoclásico y gótico con ángeles y figuras que parecen poder cobrar vida en cualquier momento.

Declarado bien de interés cultural. Se trata de un cementerio construido entre los restos de una antigua iglesia del siglo XV y su ornamentación gótica coronada por la estatua del ángel guardián es muy conocida. Además se presta a la fotografía y a la leyenda.  

De la estructura original de la iglesia permanecen intactos los arcos de mampostería con ornamentación.

Cuenta la tradición, que el templo donde actualmente se sitúa el cementerio fue abandonado por la población tras un percance suscitado durante la misa mayor de un domingo entre varios vecinos y el administrador del duque del Infantado, por la cesión de unos asientos reservados.

El conflicto debió ser importante, pues el regidor de la villa, bajo juramento, acordó con sus convecinos construir un nuevo templo en el que no existieran privilegios. La construcción de la nueva parroquia se comenzó veinticinco años después. Durante este tiempo, los oficios religiosos se celebraron en la ermita de San Juan, situada en el lugar que ocupa el edificio de la Casa de la Villa.

Con el tiempo, la antigua parroquia fue reutilizada como cementerio. En 1893, ante la necesidad de aumentar el espacio de enterramientos, se encarga al arquitecto Luis Domenech i Montaner la ampliación del recinto.

AZRAEL

En la ampliación del camposanto, mantuvo con acertado criterio las ruinas del antiguo templo, circundándolo con un alto tapial de mampostería rematado con pináculos. Para el acceso al recinto diseñó una magnífica portalada con su reja de hierro. En el interior existen excelentes mausoleos entre los que destaca el de la familia del Piélago, proyectado por el propio Domenech y realizado por el destacado escultor barcelonés José Llimona Bruguera (1864-1934), autor que también esculpe, entre 1894 y 1895, uno de los símbolos de Comillas, el monumental “Ángel Guardián” de mármol, que se sitúa sobre los muros de la nave de la antigua iglesia, en un lugar inverosímil, desde donde recorta su figura sobre el cielo.

@DAMADENEGRO 23/1/2012

¤Azrael (en árabe عزرائيل) es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte. También llamado Abu Yaria (أبو جارية) por los musulmanes y Mordad (مورداد) entre los persas, tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Es conocido como el Ángel de la Muerte entre los judíos y musulmanes, y es la derivación del nombre árabe Izrail, el cual aparece en el Corán y significa “Quien a Dios ayuda”. También aparece en el Corán como Malak al-Mawt (ملك الموت) (que es una traducción literal de ángel de la muerte).

 

También se deletrea Azrail, Ashriel, Azaril, Azriel, y Ozryel.

 

Azrael fue conocido inicialmente como Azra, el descendiente de los grandes sacerdotes de Aarón y escriba en el periodo del segundo Templo de Jerusalén. Durante el paleo cristianismo recibió el nombre de Esdras, el profeta que vaticinó la llegada de Cristo. Esta historia paleocristiana es la que dice que Azrael subió al paraíso sin haber probado la muerte.

 

También aparece en los escritos del hereje cristiano Marción, donde es mencionado como el ángel de la Ley.

 

Generalmente se le describe como un arcángel bajo las órdenes de Dios y no como otras personificaciones más lúgubres de la muerte. Dependiendo del punto de vista de las diferentes religiones en las que aparece Azrael, éste reside en diferentes lugares, pero el más habitual es el tercer cielo.

 

Azrael es el arcángel de la muerte, pero en su buen sentido. Él dice que no debemos temer a la muerte ya que en ella está la paz eterna. Azrael tiene como misión rescatar las almas que fueron injustamente al infierno. Él ha renunciado al cielo y tiene un coro (ejército de ángeles) a su cargo. Se dice que él es uno de los encargados de la protección del último círculo del infierno, impidiendo la salida de los demonios y custodiando la puerta para que no puedan salir.

 

No hay quien se resista a una historia de arribismo y oportunismo como esta. Buen amigo (Bel Ami), escrita por Guy de Maupassant cuando ya cosechaba fama de escritor, narra la ascensión de Georges Duroy, un ex suboficial que malvive en París.

 Cuando Duroy descubre la brecha por la que meterse para conseguir fama y dinero, no parará y destruirá, si es necesario, todo lo que se cruce en su camino: amistades, amor, empleos, prestigio… La ambición será su carta de presentación.

A punto de estrenarse en España, Buen Amigo (Bel Ami) se ha llevado al cine en una nueva película interpretada por el protagonista de la famosa saga Crepúsculo, Robert Pattinson, y por una espléndida Uma Thurman

@ DAMADENEGRO

Descargar el libro:  

La iglesia de la Natividad Santa María de Riaza está situada en lo alto de una loma bajo la que corre el río Riaza, y es inconfundible por su voluminosa espadaña barroca situada a los pies.

Se trata de un templo tardío de importantes dimensiones y buena fábrica de sillería, que conserva muy bien su estructura románica salvo por el extremo oriental donde una sacristía, en forma de cruz, casi tapa por completo el ábside.

Exterior de la cabecera 

Externamente, el ábside es de planta semicircular y está construido con sillería isódoma. La lisura de su superficie mural se atenuaba mediante tres ventanales, aunque actualmente sólo se pueden ver desde el exterior dos de ellos por culpa de la sacristía citada. Son muy esbeltos, de arco apuntado -algo extraordinariamente inusual en el románico segoviano- apeando sobre columnas de sencillos motivos vegetales de flora francamente gótica. A la altura de los alféizares se añadió una cenefa lisa que anilla el tambor.

Los canecillos del ábside y nave son mayoritariamente de proa de barco y nacela, aunque quedan algunos figurados.

Pórtico 

Tiene un magnífico pórtico con un vano de ingreso y ocho arcos de medio punto, tres a la izquierda y cinco a la derecha, apoyados sobre pilares. Este porche románico es el más grande y mejor conservado de la modalidad en que las columnas han sido sustituidas por pilares. Aún debió ser mayor, seguramente de diez arcos, cinco a cada lado, pues se cegaron los más occidentales.

Una sencilla imposta recorre horizontalmente los pilares en que se apoyan los arcos de la galería.

Puerta 

La puerta de ingreso es un bello ejemplar abierto en un cuerpo saliente rematado en diez canecillos. Tiene cinco arquivoltas semicirculares de decoración más soriana que segoviana. De fuera a dentro los motivos esculpidos son: taqueado, zigzag con besantes, bocel más escocia con bolas, puntas de diamante, baquetón y rosetas inscritas en círculos.

Los capiteles están algo estropeados, aunque todavía se pude apreciar con claridad que representan leones afrontados, ángeles, hojas rematadas en piñas y dos personajes luchando. Los cimacios muestran hojas en forma de guirnaldas.

 Interior 

En el interior, se aprecia la cubierta de madera y la cabecera tiene tramo recto con bóveda de cañón apuntado, dividido en dos tramos por un fajón que se interrumpe en las impostas, sostenidas por atlantes. 

Por lo demás, el templo es un verdadero museo de obras de arte, que cuenta, entre otras muchas piezas, con una pila bautismal visigótica o mozárabe tallada en un bloque único calizo con arcos de herradura, una imagen de la Virgen del siglo XIII, amén de un magnífico ejemplar de pinturas tardorrománicas -o mejor del gótico lineal- sobre tablas.

Rutas románicas desde Santa María de Riaza

Santa María de Riaza está a un paso de la villa de Ayllón, preciosa localidad con numerosos restos románicos, como la céntrica iglesia de San Miguel, la de San Juan convertida en vivienda particular y los restos del cementerio, correspondientes al templo de San Nicolás.

Para conocer mejor el románico de Ayllón, Maderuelo y algunas iglesias importantes de la comarca, como la de Languilla, pinche en el siguiente enlace: Románico en las comarcas de Ayllón y Maderuelo

Al margen de estos importantes monumentos, citamos aquí dos pueblecitos que no están lejos de Santa María de Riaza: Mazagatos y Francos.

Mazagatos tiene su iglesia casi completamente reconstruida en tiempos más recientes, aunque en el exterior queda una pequeña y curiosa puerta románica. Llama la atención el correcto tratamiento arquitectónico en contraste con la absoluta anulación de todo elemento decorativo. Tiene cuatro arquivoltas de medio punto y dos pares de columnas con capiteles troncocónicos totalmente lisos.

En el interior nos encontramos con una pila bautismal medieval cuya copa muestra los habituales gallones o gajos.

En Francos, su iglesia conserva bastante bien su estructura románica con una nave unida a una cabecera de ábside semicilíndrico, una puerta en el muro meridional y su galería porticada.

DAMADENEGRO 21/1/2012

 

Prácticamente diez años, la misma puerta y ese ambiente a nostalgia que se siente en un lugar especial. La cal jugaba con el sol en esta mañana de invierno. No hay gatos, ahora ya no hay gatos como entonces subidos por todas partes. La voz del administrativo hablaba con un cliente sobre traslados de algo.

Ya nadie ocupa los nichos, se ven por la ventana, como ojos que te quieren llegar hasta el alma. Solo algo que nos pone intranquilos, los muertos  que por una cosa o por otra murieron en un periodo determinado de nuestra historia y han sido olvidados allá abajo, donde la tierra se vuelve arena playera.

Sigue ese sol radiante, me vuelvo hasta la pequeña capilla que creo ha sido bautizada con el nombre de Los Ángeles. El Cristo crucificado pone el signo final de una vida mortal y su corona de espinos reposa sobre la losa de mármol que sirve de altar. Los bancos son nuevos, una pequeña capilla que siempre recordara lo que hubo en la zona. Cuadros de San Rafael, de San Pedro, de María, de San Juan.

Leo con curiosidad la lápida que hay en el suelo, allí está enterrada Doña María Ignacia esposa del hombre que dono el suelo en 1800 para que fuese el cementerio de la ciudad. Por aquellos tiempos en las afueras, muy a las afueras y hoy sin embargo,  en la zona más turística.

No se siente la muerte, porque realmente la muerte no se siente como algo pesado, sino muy libertador y ligero. Hay quien se ha entretenido en hacer psicofonía en la zona y que ha grabado algunas voces. Es normal, un lugar de referencia donde se amontonan los llantos de los vivos y el reposo de los muertos.

Incluso hay quien vio en sus tiempos alguna sombra correr por sus pasillos llenos de flores, esconderse en los panteones, pocos pero hermosamente escupidos.

No noto nada especial y eso que soy sensible a ello. Solo bocas abiertas mirando para la ventana de la oficina. Me entretengo  haciendo fotos de la nueva capilla, ha quedado perfecta y las tumbas de Fermín, antiguo alcalde de Cádiz y de D. Rosendo con sus flores, reciben en la antesala de la capilla a todo visitante. Solo estoy yo, quería ver que tal estaba ese lugar por el que salí hace diez años con los restos de mi padre camino de otra tierra para descansar definitivamente.

No sé si llegare a ver ese parque que quieren levantar cuando todo este destruido y del cementerio no quede nada, pero se me antoja paradójico que quieran ponerle el nombre de Jardines del Descanso.

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El antiguo cementerio de Cádiz aún sigue con vida. Se trata de una expresión metafórica que resume el estado en el que se encuentra el camposanto de San José después de llevar clausurado 19 años. Desde entonces no se han producido nuevos enterramientos y los nichos ocupados han sido desalojados a cuentagotas en la última década hasta el Mancomunado de Chiclana. Sin embargo, pese al trabajo realizado, el solar sigue con fosas ocupadas y sin la posibilidad de ser demolido.

El Ayuntamiento de Cádiz anunció en 2005 el trámite para proceder a su derribo mediante la declaración de ruina de las instalaciones. Esta medida impulsada por la Corporación de Teófila Martínez ha encontrado a lo largo de los años con un inconveniente que ha impedido llevar a cabo la actuación urbanística. El revés con el que topan las administraciones es el lento proceso de localización de los familiares de algunos de los difuntos que aún reposan en San José. El Ayuntamiento tenía intención de despejar el futuro del cementerio en 2006 con su total desalojo. No ha podido ser.

En diciembre de 2009, fuentes municipales aseguraron que el traslado del contenido de todos los nichos del cementerio de San José estaba ya al completo por lo que el 90% de los restos mortales del total que moraban en Cádiz descansan desde hace año y medio en Chiclana. Tan solo queda por llevar al cementerio chiclanero los restos que están enterrados. Desde entonces no ha habido ningún movimiento de tierra ni se ha vuelto a organizar ninguna comitiva fúnebre. Fuentes del Mancomunado afirmaron ayer que «desde 2009 no se ha retomado el contacto con ningún responsable del Ayuntamiento» y en sus planes de futuro cercano tampoco está prevista ninguna reunión. «Desde hace dos años, no ha habido ningún cambio en cuanto al cementerio de San José se refiere», sentenciaron, aunque reconocieron que no hay impedimento alguno para que se comience con las labores de derribo de los nichos. Los restos que descansan enterrados tendrían que ser trasladados o bien paralelamente a los trabajos de derribo de los nichos o esperar a que no haya nada en pie.

El primer teniente de Alcaldía, José Blas Fernández, reconoció que no ha habido ningún movimiento desde que se trasladaron los restos de Don Rosendo, fallecido el 19 de julio de 1876 a la capilla del cementerio, en diciembre de 2009. Fernández aseguró que el difícil proceso de encontrar a los familiares de los fallecidos ha entorpecido el proyecto. El edil insiste en que « en el Ayuntamiento no estamos dispuestos a darnos por vencidos». El primer teniente de Alcaldía no pudo precisar una fecha aproximada para el inicio de los trabajos de demolición aunque aseguró «que es algo que se intentará hacer durante esta legislatura», tienen cuatro años por delante para llevarlo a cabo.

El traslado completo de todos los restos es un paso totalmente necesario para que se lleve a cabo cualquier actuación sobre este terreno ubicado en pleno Paseo Marítimo. «No podremos construir ni levantar nada hasta que no esté totalmente vacío», añadió José Blas Fernández.

El parque de El Descanso.

El Gobierno municipal no ha cesado en su empeño de abrir a la ciudad este solar ocupado por nichos derruidos. En mayo de 2007, el Consistorio presenta el proyecto de reordenación pensado para la superficie del cementerio. Así el nuevo plan urbano de la ciudad recoge en su planeamiento la apertura de un gran jardín, con zonas deportivas y un anfiteatro.

El mismo año que Teófila Martínez presentó el proyecto anunció que la clausura se preveía para finales de 2007. Sigue el retraso y no se le ve luz al final del túnel. La burocracia chocó, por un lado, con la ley de Memoria Histórica, donde hubo que detallar los fusilados en la Guerra Civil y enterrado en el cementerio, además de las fosas comunes. En el proyecto municipal solo se mantiene del antiguo camposanto la capilla. El jardín quedará protegido por un cerramiento de cristal de forma irregular que permitirá la instalación de quioscos.

Pero a este proyecto también le han salido opositores. A mediados de mayo de 2010, los vecinos de San José-Playa se unieron en una asociación para mostrar su más rotundo rechazo a la construcción de un auditorio de tres plantas de altura en el extremo sur del cementerio, junto a un bloque de pisos. Los residentes de esta zona criticaron que de llevarse a cabo la edificación de este auditorio, se verían claramente afectados ya que ocultaría las vistas al mar de las que actualmente disfrutan desde sus ventanas. La Asociación de Vecinos presentó estas quejas aunque el Ayuntamiento no las aceptó. De momento confían en que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contemple sus reclamaciones. Habrá que esperar.

Había antiguamente en el ya cerrado cementerio de San José, (Cádiz), una tumba, que, pese el abandono del camposanto, siempre lucia flores, esa era la de Don Rosendo, a quien la gentes del lugar atribuyen milagros, que van desde la curación de un familiar enfermo hasta el aprobado de un examen de conducir.

De don Rosendo de Vicente y Vicente se dice que fue un médico que vivió humildemente por su negativa de cobrarles a los más necesitados la consulta, que fue un comerciante, poseedor de una tienda de ultramarinos y que repartía comida entre los más pobres, otros simplemente dicen que fue un ciudadano más, anónimo, pero también destacado por su buena fe para con los demás. Sea como sea, lo que si se sabe seguro de este hombre es que nació en La Guardia (Pontevedra) en 1808 y que a la edad de trece años se trasladó con sus padres, Ignacio y Francisca y con sus hermanos a Cádiz, y que allí vivió hasta que murió un 19 de julio de 1876, a las cinco de la tarde en su vivienda de la calle Horno de Candelaria, número 28. Su certificado de defunción fue expedido por el Sr. Juez D. José Mª Fernández y sus restos recibieron sepultura el día 20 de Julio de 1876 en el cementerio de San José en un nicho de propiedad. Nicho que, a finales del 2009, tuvo que abandonar para ser trasladado debido al cierre del cementerio.

Su cuerpo, o lo que quedaba de él, fue depositado en la capilla del camposanto, justo en frente de otro insigne gaditano, Fermín Salvochea, alcalde de la ciudad durante la I República.

El traslado se realizó en la más estricta intimidad, sin querer anunciarlo por el temor de que sus devotos, a los que se les prohibió hace tiempo el paso a San José por la peligrosidad de su pésimo estado de conservación, acudieran en masa.

Hoy día Don Rosendo sigue siendo una leyenda entre los habitantes de Cádiz, y aunque su tumba recibe menos flores que antes, aún hay quien se encomienda a este santo particular gaditano, del que, seguramente la Iglesia Católica no sabrá nada, pero del que el pueblo sabe mucho.

DAMADENEGRO 20/1/2012

Es un Patrimonio de la Humanidad I: la Calzada de los Gigantes en Irlanda quizás no nos suene o lo hemos escuchado en  inglés, Giants Causeway. En cualquiera de los casos, la Calzada de los Gigantes es una maravilla natural que se debería tener muy en cuenta para una futura visita.

La Calzada de los Gigantes se encuentra al norte de Irlanda en el Condado de Antrim y pertenece a. Esta zona es muy bella debido a sus impresionantes  mares así como a las amplias zonas verdes.

La Calzada que se encuentra pegada al mar se compone de 40 mil columnas de basalto que descienden en forma de escalera hacia al mar. Cada columna tiene forma hexagonal y se formaron por las corrientes de lava ocasionadas por una erupción volcánica hace 60 millones de años. Algunas de estas columnas llegan a alcanzar los 12 metros de altura y hasta 25 metros de ancho. En Irlanda del Norte las rocas abarcan cinco kilómetros de la costa

Cuenta la leyenda que las columnas marcan el comienzo de un camino que construyó Finn MacCool, un gigante irlandés que quería atravesar el mar para llegar a la costa escocesa. En, apenas a 14 millas de distancia, se hallan unas formaciones basálticas similares y de ahí la leyenda del gigante.

El lugar se descubrió en 1693 y está reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad

Además, la zona es un maravilloso monumento natural de vegetación y mar. Si se mira al frente incluso se puede ver la costa escocesa, siempre y cuando el tiempo meteorológico brinde la oportunidad.

En la misma zona se puede visitar el puente Carrick-a-rede que está a escasos kilómetros de la Calzada. Lo usaban los pesqueros para acceder a una pequeña isla y poder pescar en esa zona. El puente se puede cruzar andando y a pesar de que hoy en día mantiene buenas medidas de seguridad es posible que se encuentre cerrado si el viento azota fuerte.

La calzada se parece a un campo lleno de pasaderas absolutamente geométricas gigantescas, de ahí el nombre ” la Calzada de Gigantes”. Esto es un sitio en Irlanda realmente espectacular.

Los autóctonos y los visitantes tienen una fascinación muy grande por este monumento natural de Irlanda, las diferentes formaciones rocosas tienen nombres individuales, algunos de los nombres más conocidos son los Gigantes Bien, Órgano de Gigantes, Deseo de Silla y Silla de Gigantes.

En esta zona tienes una oficina de información donde podrás informarte de todo lo que necesites para tu paseo por aquí.

DAMADENEGRO 18/1/2012

No quería morir pero los ángeles estaban tan enamorados de su rostro que le querían a su lado; no quería dejar almas llorando pero su alma era tan pura que debió levantar la envidia de más de uno en otro mundo.

Esa fue la razón por la que un día, acabado de llegar de la misa dominical, cayo por las escaleras de mármol de su  mansión y voló al cielo sin dejar  más huellas que su rostro de ángel.

Fue enterrado en un panteón familiar, y pusieron una foto de su bello rostro entre mármoles traídos desde Italia y grandes ramos de flores. Las violetas, flores preferidas de su madre adornaron el recinto sepulcral desde ese día.

Fueron muriendo todos los de su familia, uno tras otros se llevaron el trozo del niño que más amaban; de este modo el ángel se quedó solo entre mármoles que cada vez eran comidos por el tiempo y devorados por el olvido.

Y sigue allí, al final de pasillo de ese lugar perdido y sagrado, lleno de cipreses altos y lúgubres; con bancos de mármol roídos, hojas secas, y jarrones de cristal roto. Todos tienen las huellas del paso del tiempo pero la foto del joven sigue sin marchitar, su rostro sigue vivo, limpio y la mirada clavada en el final de ese paseo del olvido donde un día alguien también fue a buscar muchos porqués.

El viento se levantó suave y cálido, un aroma a violetas recién cortadas impregno el ambiente espectral del cementerio ya olvidado y cerrado. Los árboles se volvieron curiosos para saber quién osaba perturbar el silencio del pasado y se vio a una mujer vestida de negro llegada de lejanas tierras que con un ramo de violetas frescas como la vida misma, se acercaba por el paseo hasta la tumba del joven muerto hacía más de doscientos años.

Quien le dijo que él estaba allí? No se sabe, quizás fue una curiosa de las que buscan en libros antiguos esos pasillos que llevan al más allá. Se acercó poco a poco a la tumba y puso el ramo de violetas sobre la roída lapida. El joven la miraba, en el centro de un altar putrefacto y lleno de raíces que abrazaban el monumento. Los grandes árboles tornaron sus copas hacia ella, y  deleitaron con una musical angélica el dulce canto que entonaba al joven de la foto.

Por un momento la luz del sol paso por entre las viejas ramas y el calor hizo reverdecer todo el entorno. Los jarrones se llenaron de claveles rojos, blancos y rosas henchidas de amor explotaron de belleza ante el cantico salido del corazón latiente de la mujer.

La vida volvió y el joven alargo su mano desde la vieja foto hasta el rostro de la mujer, una caricia llena de siglos de ternura.

El estribillo se quedó suspendido; la mujer se levantó y cerró los ojos como queriendo quedarse con esa imagen para toda su vida. La mano del joven corto una violeta y se la puso en el pelo. Después volvió a su  foto llena de vida donde todo era desolación.

La mujer volvió al camino de la vida, dio media vuelta y lanzo un beso hasta el final del sendero donde el joven lo cogió y se lo llevo al más allá. Ya tenía su recuerdo terrenal, ese beso de amor que nunca pudo dar en vida porque la vida se le acabo muy pronto.

Sigue el viejo cementerio, sigue el mismo camino, sigue la foto del joven blanca, bella y perfecta entre ruinas de mármol muerto. La leyenda ha comenzado………….. 

DAMADENEGRO 16/1/2012

En la fachada podemos apreciar tres plantas y la torre, la planta baja con gran pórtico de arcos de medio punto y almohadillado en piedra ostionera ; sobre él, un cuerpo central, formado por una gran balconada con columnas jónicas, rematado por frontón triangular decorado con un relieve de Hércules con el león y las columnas ; el resto de la fachada ordena los vanos en tres pilastras adosadas del mismo orden, coronados con decoración isabelina a base de guirnaldas y tondos con reproducciones de monedas fenicias que representaban atunes y delfines. 

Todo el edificio está rematado por una balaustrada y torre central, que reproduce las características de la del anterior Ayuntamiento; una primera planta cuadrada con cuatro vanos rodeada de balaustrada e imágenes de los Santos Patronos, San Servando y San Germán, obras genovesas en mármol del siglo XVII ; una segunda de planta octogonal con pequeña balaustrada, pináculos y el reloj ; y una tercera formada con ocho columnas jónicas que sostienen una pequeña cúpula semiesférica.

Y sin embargo hay dos cosas curiosas en esa fachada: por un lado las dos farolas que alumbran la entrada principal del edificio. Si nos fijamos vemos al demonio luchando cara a cara con un dragón.  Poco o  nada de este detalle que es poco llamativo para casi todos y por otra, la entrada principal del edificio donde se la cara de un fiero león y en sus laterales dos garras que adornas las columnas de entrada.

Algo misterioso? No tengo referentes algunos, pero espero conocer algo sobre el tema. 

DAMADENEGRO 16/1/2012  

Inaugurado en 1851, El cementerio de Staglieno es el camposanto más grande de Europa, cuya superficie comprende 18.000 metros cuadrados y donde se encuentran monumentos funerarios de gran calidad artística.

Asimismo, este cementerio llegó a adquirir tanta fama en su inauguración que sus espacios eran reservados a personalidades y gente de buenos recursos, familias de grandes fortunas que contrataban escultores de reputación.

Sin embargo, una de las leyendas más famosas del cementerio de Staglieno es la de Caterina Campodonico, comerciante de frutos secos perteneciente a una familia humilde que consiguió ahorrar para ser enterrada y ordenar esculpir una escultura en su sepulcro.

Es común ver en los cementerios más antiguos esculturas de mármol, por lo general: ángeles, representaciones religiosas, etc. Los hay en diversas ciudades y por lo general llegan a convertirse en atracciones turísticas que atraen a miles de visitantes al año.

Uno muy particular se encuentra en Italia, mas precisamente en Génova, se trata del cementerio de Staglieno.

Es el cementerio más grande de Europa, conocido también como “ciudad de los muertos”. Este cementerio es considerado una antología de ls escultura, ya que en sus monumentos se ven representados diversos estilos; y era común entre las familias pudientes genovesas, encargar a escultores las estatuas que coronan muchas de las tumbas que se encuentran allí.

Algunas de ellas muy curiosas y rozando lo bizarro.

Mujeres desnudas, ángeles e inclusive representaciones de la persona allí enterrada en su lecho de muerte rodeada de sus seres queridos.

Un dato interesante es que el grupo joy división eligió dos fotos de esculturas de éste cementerio para las tapas de sus álbumes. En esta necrópolis se encuentra sepultada la esposa de Oscar Wilde.

El cementerio debe su fama y su valor no sólo a los grandes personajes que fueron enterrados allí, pero sobre todo la riqueza de monumentos escultóricos y arquitectónicos que contiene.

Aunque todavía no esta cerrado, se inauguró oficialmente el 1 de enero de 1851 tras la participar el arquitecto Carlo Barabino. La construcción fue encomendada a Juanl Bautista Resasco, que continuó la obra del maestro. La impresión es de arquitectura neoclásica Staglieno, al igual que la mayoría de los edificios más representativos de Génova, en el Teatro Carlo Felice y la Academia.

En la estructura cuadrada del núcleo original se ha añadido en los últimos años, la expansión en laderas de las colinas, y el desarrollo intenso de la vegetación dio toda una sugestiva fuerza de la fusión entre arquitectura y naturaleza. El Panteón de hecho, rodeada de soportales arriba, conectado a través de la escalera monumental se encuentra en la parte posterior más baja que el verde monte, poblado por una vegetación cada vez más gruesa como capillas, casas y monumentos dispersos y ocultos en el campo. Esta sección contiene la tumba de Giuseppe Mazzini y los de muchos protagonistas del Risorgimento.

 En Staglieno han seguido los estilos artísticos de más de un siglo, del Neoclasicismo al Realismo, el Simbolismo, Art Nouveau y Art Deco, creando una escuela de escultores cuyas obras se han extendido más allá de las fronteras regionales y nacionales.

El cementerio nació a mediados del siglo XIX y desarrollada con el representante de una gran intensidad hasta después de la Primera Guerra Mundial, a raíz de los acontecimientos perfecto paralelismo histórico y cultural, los ideales, la idea misma de la vida de una clase emergente, la burguesía: el momentos de máximo crecimiento hasta la crisis de identidad que marcan su historia en las últimas décadas del siglo XIX y XX.

Hay innumerables testimonios de personajes históricos, escritores y artistas que, aunque con diferentes juicios, recordar la gran impresión y el encanto de este lugar de la memoria pública y privada, donde el monumento se une, inexorablemente, a “romántica” la idea de paisaje, en una estrecha interconexión entre el monumento, la arquitectura, la naturaleza y la memoria histórica. 

DAMADENEGRO 15/1/2012

Has extendido las sábanas sutilmente hasta dejar el lecho acomodado con una perfección que te caracteriza; has bajado las persianas y corrido las cortinas para crear un ambiente de puesta de sol a pesar de estar aún a media tarde. Te has esmerado con las dos velas aromáticas de hermosos jazmines para llenar tu casa de un aroma acorde con la relación que nos une. Y desde el salón he visto tu trajinar en el dormitorio llena de emoción por el hermoso escenario que estabas creando para mí.

Poco después, en el cuarto de baño has preparado las toallas de tonos suaves que poco más tarde secarían mi cuerpo y mi cabello; creas ambiente, y sabes hacerlo con esa hermosura que tienen los poetas cuando escriben sus pensamientos sobre el papel. Y dando una mirada al total de tu obra, has vuelto tus ojos hacia mí para decirme que todo estaba preparado para mi ducha diaria y mi posterior reposo, tras una jornada dura de trabajo en condiciones de ausencias por vacaciones y que te hacen multiplicarte por cinco y evitar trastornos a terceros.

Y me he levantado como llevada por una llamada invisible para llegar hasta el baño y dejar mi piel desnuda. El agua templada ha caído a ras de mi cuerpo, dejando paz y relajación en él. Curiosamente has abierto la mampara y has entrado también en la cabina, dándole al botón del masaje acuático que nos ha sumergido en un ambiente delicado de miles de caricias. Y después has destapado la esencia de gel relajante, cubriendo nuestros cuerpos de sutiles pompas de jabón color púrpura.

Y el agua, dichoso bien, ha caído por nuestros cuerpos, mientras tus manos no han dejado un solo rincón del mío sin acariciar. Y en medio del torrente de agua, nuestros labios se han juntado en un largo y apasionado beso, haciéndonos desear la unión más y más.

El agua se ha cortado, tus manos han buscado la toalla llena de un perfume suave y de color rosa para cubrir mi cuerpo lleno de tus esencias varoniles… y tú, hermosa escultura hecha hombre, te ha secado levemente con un albornoz blanco. Y saliendo de la cabina me has cogido en tus brazos hasta transportarme como en vuelo hasta la cama que previamente habías preparado para los dos.

Qué hermosas sensaciones he tenido en mi cuerpo y en mi mente relajada con tus caricias. Y allí en el lecho, ya secado mi cuerpo, has derramado un gel suave que sabes que adoro. Las huellas de tus manos han dejado surcos de placeres en esos caminos sinuosos que te ha marcado mi cuerpo y has dejado besos prohibidos en las zonas más delicadas para los productos no naturales.

Y mi amor me ha hecho estremecerme ante tu apasionada mirada, porque hay en tus ojos, amor, algo que me hace sentir de una manera diferente. Me haces mujer y objeto de tu deseo… y no me importa que sea objeto, soy un objeto para tu placer, pero me das más aún de los que recibes.

Y tus manos han acariciado mi cabello, disperso en la almohada blanca, aún húmedo del agua y mi boca, húmeda de tus besos, han buscado más y más en ese cuerpo que has dejado desnudo para que sienta y sienta más grande el deseo. He recorrido sobre tí ese camino primero que es tu cuello y me he perdido por ese pecho varonil, jugando con tu vello… tras el largo caminar me pierdo en el recodo que desde tu vientre baja hasta el abismo de mis pasiones. Hombre que has puesto listón ya alto para que no siga mi camino. Aquí te paras, nena, que necesito más de tus besos.

Y mis manos se han deslizado arriba y abajo con ese listón inmenso, tratando de averiguar hasta donde llega el control de tus deseos y poco a poco tu boca ha dejado salir un lamento, y aún más continuo se ha convertido el deseo hasta estallar en miles de burbujas blancas de tu pasión, en líquido bello. Y esta boca que se perdió en besos, recoge el líquido manjar y los pierde en la tuya con un beso.

Y deseando el postre de tu esmerado esfuerzo, has desafiado la furia que me consumía por dentro, haciendo un esfuerzo sobrehumano para consumar la unión de nuestros cuerpos.

Bajo la sombra sublime de una tarde de agosto, las velas casi se han consumido, el olor a jazmín nos ha relajado por dentro y ha combinado su perfume con otros más íntimos y personales… nuestros cuerpos yacen juntos, abrazados y con los ojos cerrados, dejando correr el tiempo.. no dormimos, simplemente nos sentimos en silencio…

  ®DAMADENEGRO2007

Residencias de Tiempo Libre

Las Residencias de Tiempo Libre son instalaciones vacacionales dirigidas a los trabajadores y a sus familiares, que permiten unas estancias de calidad a precios económicos. Estas instalaciones pueden ser utilizadas también por otros colectivos como grupos juveniles, jubilados, etc.

Las solicitudes (modelo oficial) se han de dirigir directamente a las Residencias o a la Conserjería competente de la correspondiente comunidad autónoma.

En el momento de  hacer las reservas se ha de tener presente una serie de condiciones, que generalmente son similares en todas las comunidades autónomas:

Las solicitudes se han de hacer en el modelo oficial de la Comunidad Autónoma donde se encuentra la Residencia.

Sólo se admite una solicitud por unidad familiar.

Los precios varían en función de la residencia, pero oscila entre 15€ y 40€ por persona y día a pensión completa.

Los menores de 12 años tienen entre un 40% y un 50% de descuento.

Las plazas se adjudican por sorteo en temporada alta, mientras que en temporada baja las admisiones son por orden cronológico de llegada de las solicitudes y tienen preferencia los que no han disfrutado nunca de este servicio. 

CÁDIZ – C/ General Muñoz de la Arenilla, 8 – Tel.: 956012550 – Fax: 956012599 – 11010 CÁDIZ

PLAYA. Todas las habitaciones son dobles, pudiéndose ampliar a triples o cuádruples en casos de parejas con hijos menores de 12 años. Servicio de cunas.

Comedor autoservicio. Situada en el Paseo Marítimo, a pie de playa. Zona ajardinada, piscina, zonas deportivas, salas de juegos, de estar, TV y vídeo, comedor y cafetería.

A pie de playa.

En temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.

Las solicitudes se realizarán, a través de la Consejería de Empleo.

INFORMACIÓN    CERRADA POR REFORMA

Sigue cerrada, las puertas están oxidadas, las ventanas han perdido la pintura y las persianas van cayendo una a una. Los pasillos solitarios, las escaleras libres de repiqueteo de las sandalias que llevaban los alojados para la piscina..

Y sin embargo hay algo, alguien que se mueve por esos pasillos de noche; de asoma a las ventanas que no tiene persianas, los días de levante el sonido parece lamento cuando cruza la esquila junto al Hotel.

Quien se quedó aquí para siempre? Algún enamorado de la ciudad que le entrego para siempre el corazón o quizás algún misterio que no se sepa.

Las grandes cocinas llenas de salitre marinero, roídas por estos años de inactividad. Dicen que se llevaron los muebles de las habitaciones. No se puede estar seguro porque nadie sabe cómo está por dentro.

Hoy el sol jugaba con el gran edificio, a primera línea de playa, la zona en la que el metro cuadrado cuenta un riñón y parte del otro. Peleas entre la Junta, los sindicatos y el ayuntamiento sobre si lo tiramos, lo arreglamos o lo dejamos como esta.

Y por las noches se siguen viendo luces, destellos, figuras, sombras y algunas risas que se escuchan sobretodo en la escalera principal por donde entraban y salían sus turistas venidos de cualquier rincón.

Siguen sin decirse, y mientras tanto el edificio continúa vivo, lleno de recuerdos, de acentos diferentes, de vacaciones, de risas, de fiestas. 

DAMADENEGRO 13/1/2012

Bello invierno, el sol no deja de lucir y parece que las gentes olvidan las penas producidas por la situación política que vive el país. En el camino, la palomas comen el pan que alguna anciana le ha dejado en el jardín. El agua salta briosa en la fuente que embellece todo el lugar. Las ruinas romanas se tuestan al sol de este enero que se nos antoja ya abril. Y con el fondo de la avenida principal la gente llevan a sus niños acabados de salir del colegio, por medio de historia, de sol, de verdes árboles; en una palabra de PAZ.

DAMADENEGRO 11/1/2012

Una de las curiosidades prusianas de Potsdam es el llamado Pabellón Chino, el “Chinesisches Haus”. Es una obra del arquitecto Johann Gottfried Büring, que también diseñó los jardines que lo rodean. El pabellón pasaría para cualquiera como un edificio más si no fuera porque es considerado la obra cumbre de un estilo arquitectónico, el “Chinoiserie” del siglo XVIII. El pabellón tiene una curiosa planta en forma de trébol y se sustenta sobre columnas con forma de palmera; el exterior se encuentra rodeado de grupos escultóricos muy valiosos, aunque con cierto aspecto cómico.

Merece la pena hacer un poco de historia sobre el nacimiento y evolución de este “curiosísimo” estilo que, aunque pueda resultar impactante, sigue vigente en nuestros días en decoración interior y mobiliario.

Ya desde la época renacentista, las poquísimas piezas de nácar, seda y porcelana que llegaban a Europa procedentes de China y otros países de un Extremo Oriente, por entonces lleno de misterios y desconocido, provocaban una enorme admiración entre la nobleza y realeza europeas. A finales del siglo  XVII, los holandeses, ingleses y portugueses; con colonias en la India; inician un comercio estable de objetos orientales hacia Europa, surtiendo especialmente a las casas reales que los demandaban con entusiasmo creciente. La obsesión por el “oro blanco”, denominación que se daba a la porcelana china a primeros del XVIII, llevó a los ceramistas europeos a intentar de forma compulsiva la imitación del material, diseño y motivos decorativos de las piezas orientales.

La ciudad holandesa de Delf (a medio camino entre Rotterdam y La Haya) y la alemana de Meissen (bañada por el río Elba) obtuvieron ciertos éxitos en esta tarea e iniciaron un provechoso camino comercial que llega hasta hoy. Sin embargo, los artesanos europeos que decoraban las vajillas y juegos de té de la nueva porcelana europea, imaginaban una China llena de mandarines y damas despreocupadas viviendo en paisajes montañosos idílicos, plagados de flores y plantas exóticas, leves puentes colgantes de cordelería, pabellones de bambú y parasoles con los que protegerse del astro rey en un clima privilegiado… Y fue esta última la imagen de China que se extendió por el mundo occidental. Una China muy alejada de la realidad, pero muy próxima al ideal de vida que perseguía la realeza europea. Baste señalar como ejemplo, que el nombre del palacio en el que se ubica el pabellón, “Sanssouci”, proviene de una voz francesa y puede traducirse de forma literal como “sin preocupaciones”. Es el nacimiento del estilo Chinoiserie.

Esa imitación del gusto oriental se integró arquitectónicamente con el Rococó, que tanto gustaba de ciertos excesos decorativos y, así, Federico II de Prusia; que formaba parte de esa realeza con sueños de una vida placentera y regalada; encargó a su arquitecto el diseño y construcción en estilo Chinoiserie de un pabellón al que dirigirse a tomar el té junto con los miembros de su corte, todos ellos revestidos con ropajes y sedas, también de inspiración oriental.

El pabellón tiene en planta una curiosa forma de trébol cuyas hojas se ordenan alrededor de un cuerpo cilíndrico con cúpula. Las cubiertas sobre los tres accesos al pabellón, abiertos entre las hojas del trébol, se sustentan sobre columnas con forma de palmera, de piedra arenisca sobredorada, obras del escultor ornamental Johann Melchior Kambly. Todo el exterior del inmueble se encuentra rodeado de grupos escultóricos ejecutados, también, en piedra arenisca sobredorada. Las esculturas, obras de Johann Gottlieb Heymüller y Johann Peter Benckert, tienen cierto aspecto cómico porque para ejecutarlas se usaron como modelos a miembros y servidores de la corte a los que se orientalizaron los rasgos para convertirlos en músicos y bebedores de té recostados placenteramente.

Corona la edificación la escultura, también dorada, de un anciano sentado, protegido por un parasol, obra de Benjamin Giese.

Su interior, decorado profusamente con estucos, monos músicos, pinturas orientalizadas y sedas, alberga hoy una rica colección de porcelanas.

El estilo arquitectónico Chinoiserie que, como hemos señalado, nada tenía que ver con la auténtica arquitectura china y se inspiraba de forma bastante extravagante en las idealizaciones estéticas de las decoraciones de las vajillas y juegos de té, pervivió hasta finales del siglo XVIII, extendiéndose por palacios de Inglaterra (donde causaba auténtico furor), Alemania, Rusia e incluso Aranjuez y Madrid. No hubo palacio europeo que se preciase que no contase con un “salón chino” en su interior o con una pagoda, cenador o quiosco de inspiración oriental en sus jardines.

El conjunto de palacios de Sanssouci, en Potsdam, y Charlotenburg, en Berlín, fueron incluidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1990.

 DAMADENEGRO 10/1/2011

Suave noche vuelve de nuevo mí,

saturada por tu estela de pasión

el perfume de tu piel desnudada,

envuelta por los sones de tus besos.

Me acuerdo de esa noche en que embriagada;

dormida junto a tí me tomaste la mano… 

temblando y sorprendida me mostraste el camino

hacia nuestras delicias como frutas prohibidas.

 Y es así que esta noche, tímidamente he empujado

la frontera que nos separaba… 

Me acuerdo de tus ojos tan profundos, tan azules….

me acuerdo de tu boca tan caliente, tan suave 

y como me gustó recorrerla con mis labios ….   

Nuestros cuerpos se volcaron uno sobre el otro… 

pero esta vez sin remordimientos, 

sólo la presión de nuestras carnes, 

nuestras respiraciones cortas se mezclan para ser uno sólo.  

 Me hiciste tuya y yo acepté 

y tuya he llegado a esta nueva vida 

perdona mi amor si esta noche te escribo

porque tu ausencia me pesa y es que me sangra el corazón.

DAMADENEGRO

A diferencia de los palacios de Persépolis, en los que se empleó la piedra, en Susa se utilizaron los ladrillos esmaltados, dentro de la gran tradición babilónica. Persépolis está situada en la meseta persa, en el núcleo original del imperio; Susa se alza en el país elamita, muy cerca de Mesopotamia, país de la arcilla, en un nuevo ambiente dentro de antiguas tradiciones. El resultado que se consigue en la decoración de los palacios es, por consiguiente, distinto, demostración palpable, además, del eclecticismo del dominador aqueménide integrador de culturas. En la técnica del ladrillo esmaltado los ceramistas persas empleaban un método original. No utilizaban arcilla, sino arena y cal, que sometían a una primera cocción, tras la cual dibujaban el contorno de las figuras con esmalte azul y realizaban una nueva cocción; finalmente rellenaban el interior de las figuras con el color o colores elegidos y cocían los ladrillos por última vez.

En Susa se abandona la sobriedad de Persépolis. Susa es luz y colorido. Una atmósfera mágica, hecha de simbolismos, de tonos irreales maravillosamente combinados que al choque de la luz vibran intensos, invade el palacio. Los temas decorativos varían respecto a Persépolis. Predominan los animales fabulosos: cabeza de hiena, cuernos de carnero, cuerpo de toro, patas anteriores de león y posteriores de águila y alas; tonos ocres, amarillos y verdes contribuyen a hacer aún más fantásticos estos animales de claro trasfondo babilónico. Esfinges enfrentadas con tiaras de cuernos vigilan impasibles las puertas. Como en Persépolis, la guardia imperial acompaña a su emperador, pero ni cortesanos ni tributarios están presentes.

Son los Inmortales, realmente inmortalizados en este maravilloso Friso de los Arqueros reconstruido en el Louvre. Impasibles, pero de grandes ojos atentos, montan guardia en actitud de espera; morenos de piel los del Norte, blancos los del Sur, suntuosamente vestidos de seda blanca o amarilla bordada con castilletes o estrellas de ocho puntas. Estos arqueros formaban parte probablemente de la guardia personal del rey persa. Puesto que los elamitas y los persas utilizaban trajes similares, en algunas ocasiones fueron identificados como elamitas.

DAMADENEGRO 8/1/2012

A su repentina muerte en el 323 a.C. –contaba con sólo 32 años–, Alejandro III de Macedonia controlaba un vasto imperio cuyos límites se extendían por buena parte del mundo conocido. Su fama como estratega y gobernante iban a la par, y su figura alcanzó el estatus de dios en la Antigüedad. No es de extrañar, por tanto, que su tumba se convirtiera durante siglos en lugar de peregrinación para miles de personas, y que hoy su paradero constituya uno de los grandes desafíos para no pocos arqueólogos. Los primeros enigmas surgen ya con las causas de su muerte, que le sorprendió en Babilonia, mientras preparaba una nueva expedición. Durante una fiesta, Alejandro sufrió un repentino desmayo y durante varios días se vio aquejado por fuertes fiebres que fueron debilitándole hasta morir. Hoy los investigadores creen que sus síntomas podrían deberse a la malaria, aunque no faltan hipótesis –surgidas poco después de su muerte–, que señalan a un posible envenenamiento. En cualquier caso, su vida se apagó definitivamente pocos días después, iniciándose desde el primer momento una disputa sobre cuál debía ser el destino final de sus restos.

Al parecer, Alejandro había manifestado sus deseos de ser enterrado en el santuario del dios Amón en el oasis de Siwa, pues cuando había visitado el lugar el oráculo –según relata Plutarco–, le había proclamado hijo del dios. Sin embargo, ninguno de sus generales –enfrascados ya en la lucha por repartirse sus dominios– parecía muy interesado en satisfacer los deseos de su líder. Las razones de esta discusión no eran banales. Por un lado, Aristrando, el adivino del séquito de Alejandro, había vaticinado que la nación en la que estuviera enterrado el cuerpo nunca sería derrotada; por otro, el gesto de inhumar el cadáver era un derecho que correspondía al legítimo sucesor. Finalmente, se dispuso que la momia de Alejandro –el cuerpo había sido cuidadosamente embalsamado–, fuera trasladada en un lujoso catafalco hasta Egas, para ser enterrado junto al resto de reyes macedonios. La comitiva fúnebre tardó dos años en partir de Babilonia –el tiempo que se demoró la construcción de la lujosa carroza fúnebre–, pero nunca llegó a su destino. Ptolomeo, uno de sus generales, alcanzó a la comitiva en Damasco, y allí logró convencer a Arrideo, el oficial encargado del traslado, para que cambiase su rumbo en dirección al país de los faraones. Perdicas, el regente nombrado por Alejandro en su lecho de muerte, descubrió la maniobra y trató de impedirla, aunque sin éxito.

Así fue como los restos de Alejandro llegaron a su primer destino, las tierras de Egipto. Todo parece indicar que Ptolomeo aprovechó una tumba sin usar –dejada en su huida por el faraón Nectanebo II–, cerca del serapeum de Saqqara, en la necrópolis de Menfis, para depositar los restos del macedonio. En cualquier caso, ese no iba a ser su lugar de descanso definitivo. Pocos años después se ordenó su traslado a Alejandría y se realizó una primera tumba, aunque ésta fue sustituida en el año 215 a.C. por otra creada por orden de Ptolomeo IV Filopator. Este lugar de enterramiento, conocido como Soma Alexandros, se encontraba en el centro de Alejandría, y pronto se convirtió en uno de los santuarios más importantes de la Antigüedad, al que muchos acudían para venerar a Alejandro Magno como un auténtico dios.

Precisamente, y si exceptuamos el lamentable saqueo realizado por Ptolomeo XI a comienzos del siglo I a.C. –quien fundió el ataúd de oro–, la mayor parte de los textos que mencionan la tumba en aquellos siglos lo hacen para rememorar las ilustres visitas de grandes mandatarios. Entre ellos destacan varios emperadores romanos, como Julio César, que acudió en el año 48 a.C., o Augusto –antes de ser emperador–, quien procedió a coronar a la momia y depositó flores sobre ella. Ya en el siglo III d.C., otro emperador, Caracalla, quiso recordar la memoria de Alejandro visitando su tumba. En estas fechas comienzan ya a enturbiarse las noticias sobre el Soma Alexandros. Durante el reinado de Aureliano, en el año 270 d.C., Alejandría se vio aquejada por graves revueltas políticas durante las cuales la tumba pudo resultar dañada. Casi un siglo después, en el año 365, se produjo un fuerte terremoto al que siguió un temible tsunami. Ambos desastres afectaron gravemente a la ciudad, y casi con seguridad también a la tumba. Algunos años después, un texto de Libanio de Antioquia aseguraba que la momia estaba todavía expuesta, pero será por poco tiempo. El emperador Teodosio emitirá pronto sus decretos prohibiendo el culto a los dioses paganos –Alejandro es considerado como tal–, y es entonces cuando la tumba desaparece envuelta en el misterio. Sólo un siglo después, los autores que la mencionan aseguran que nadie en la ciudad conoce su paradero. Desde entonces, cientos de expediciones han intentado localizar los restos de Alejandro.

En las últimas décadas, al menos tres grupos distintos han realizado intentos por dar con su paradero. El primero de ellos tuvo lugar en 1960, cuando un equipo del Centro Polaco de Arqueología excavó en la zona de Kom el Dikka –en el corazón de Alejandría–, sin hallar restos de interés. Más recientemente, en 1991, fue el Departamento de Lengua Árabe de la Universidad de Al Azhar quien decidió probar suerte, aunque de nuevo con resultado negativo.

Como suele suceder siempre que se trata de restos arqueológicos casi legendarios, no han faltado grupos de investigadores amateurs y cazadores de tesoros que han perseguido la célebre tumba o que incluso aseguran haberla encontrado. Es el caso de Liani Souvaltzi y su marido, dos arqueólogos griegos amateurs que, ignorando las múltiples evidencias que sitúan la presencia de la tumba en Alejandría, se empeñaron en buscarla en el oasis de Siwa, donde supuestamente quiso ser enterrado el monarca macedonio. A finales de los años 80, los Souvaltzi aseguraron haber encontrado la tumba en Siwa, al desenterrar en el lugar los restos de un templo de estilo dórico. Aunque algunos medios se hicieron eco del hallazgo, las críticas no tardaron en llegar desde el mundo académico. Los historiadores explicaron entonces que la supuesta tumba –el templo dórico–, es un edificio que todavía estaba en pie en el siglo XIX, y que era mencionado en varios textos de la época. Pese al varapalo, el matrimonio griego siguió insistiendo, y poco después anunciaron otro descubrimiento: el de tres tablillas que supuestamente citaban el traslado de la tumba a Siwa. De nuevo, el supuesto descubrimiento –envuelto de sospechosos tintes místicos–, fue rápidamente desechado por los especialistas.

Además de las hipótesis que apuntan al centro de Alejandría como el lugar más probable para la localización de la tumba, desde hace algunos años ha circulado otra teoría, no exenta de polémica, que sitúa los restos del macedonio en Venecia, y más concretamente en la basílica de San Marcos. Allí, desde hace siglos, los fieles veneran una momia que la tradición identifica con el evangelista Marcos, y que fue llevada a la ciudad por dos mercaderes que la “rescataron” de Alejandría cuando la urbe cayó bajo el dominio árabe. La tradición que vincula a la momia con el evangelista –supuesto fundador de la comunidad cristiana de Alejandría–, tiene sus raíces en el siglo IV, fecha en la que el cristianismo se impuso en la ciudad, y también época en la que se pierde –curiosamente–, la pista la momia de Alejandro.

Para el historiador británico Andrew Chugg –autor de la hipótesis– esta sospechosa coincidencia, sumada al hecho de que según los autores cristianos el cuerpo de san Marcos fue quemado por los paganos, es motivo suficiente para sospechar que la momia custodiada en Venecia es la de Alejandro Magno. La teoría de Chugg, no obstante, ha despertado reacciones enfrentadas. Para estudiosos como Robin Lane, profesor de la Universidad de Oxford y experto en la figura de Alejandro, “la hipótesis es bonita, pero resulta trasnochada”. Por el contrario, otro especialista, el profesor de Cambridge Paul Cartledge, cree que la hipótesis no es descabellada. “Podría tener visos de realidad, pues hay una laguna histórica que es necesario aclarar. Es curioso que en el siglo IV se pierda la pista a la momia de Alejandro, y al mismo tiempo triunfa el cristianismo en la ciudad”.

En cualquier caso, la hipótesis de Chugg, por fascinante que nos resulte, parece difícil de demostrar, al menos mientras la Iglesia no permita analizar los restos de la momia conservada en Venecia, y que podrían clarificar, al menos, su antigüedad. 

DAMADENEGRO 7/1/2012

Ubicada en Egipto. En esta ciudad fundada por Alejandro Magno se construyó una de las siete maravillas del mundo antiguo, hoy desaparecida, “El Faro de Alejandría”. Esta escuela combinaba elementos egipcios con griegos. Se realizaron varias alegorías, siendo la más famosa “El Nilo”, donde se representa el río como una figura humana, rodeada de otros elementos que lo identifican. Igualmente se especializaron en figuras grotescas como enanos, alusivos al teatro y la comedia.

Alegoría del Nilo.- Escuela de Alejandría. Época Helénica.- Se trata de la escultura de un anciano recostado que personifica al río Nilo, éste porta un cuerno de la abundancia y los símbolos de la tierra que fertiliza.

Hoy se sabe que sus afluentes principales son el Nilo Azul y el Blanco y dos y para la época en que fue creada (periodo helenístico) es difícil que conocieran las fuentes del río más allá de Nubia. Así  nos quedamos con que representan dieciséis codos de subida de nivel cuando tenían lugar las antiguas inundaciones antes de las presas actuales. Y teniendo  en cuenta el detalle que porta en su mano el cuerno de la abundancia aunque otros dicen que es un junco, además podemos ver también a los niños jugando con un cocodrilo.

Para situar esta escultura históricamente debemos hacer un poco de resumen artístico. La escultura griega a partir del siglo IV a.C se va humanizando, abandona las formas rígidas y estáticas de la etapa clásica. Comienzan a mostrarse figuras escultóricas más realistas, a veces dramáticas y de una enorme vitalidad.

Los mayores exponentes de esta época son Praxiteles con su inclinación hacia formas juveniles y amables como Dioniso niño con Hermes; Skopas con una intención más trágica y melancólica, autor de los frisos del mausoleo de Halicarnaso, Lisipo quizás es el más conocido por ser el escultor de cabecera de Alejandro Magno, era discípulo de Policleto y entre varios retratos de Alejandro también es de destacar por ejemplo el de Heracles Farnesio.

Gracias a las conquistas de Alejandro Magno comienza lo que se denomina el periodo helenístico, donde la visión del arte griego fue adaptándose a los nuevos estilos más orientales aportando a la escultura un ligero toque exótico. No solo se representan cuerpos adultos atléticos sino que aparecen ya niños y ancianos,  Se abandona el idealismo clásico buscando un mayor realismo de la figura y una búsqueda de movimiento. A partir del siglo II a C. toman importancia diferentes estilos según las escuelas como verdaderos talleres de producción en contraposición al individualismo que venía dándose hasta entonces. A destacar tenemos la Escuela de Rodas cuyo mejor exponente es la del dramático Laoconte y sus hijos, sacerdote troyano devorado por una serpiente obra de Agesandro y sus hijos Polidoro y Atanadoro. La famosa Escuela de Pérgamo, ciudad del Asia Menor, nos deja magníficas obras como la del Galo Moribundo y los relieves del altar de Zeus y Atena en Pérgamo obra promovida por Eumenes donde se representa una Gigantomaquia actualmente en Berlín. La Escuela de Tralles tiene como ejemplo el Toro Farnesio en el arqueológico de Nápoles y por último la Escuela de Alejandría con obras como la apoteosis de Homero de Arquelaos y la Alegoría del Nilo.

DAMADENEGRO 6/1/2012

Papá por donde vienen los Reyes?

- Espera un poco que ya se escuchan los tambores de los pajes, pronto llegarán a la plaza de San Juan de Dios, frente al ayuntamiento. 

Y la mirada de aquellos ojos de 5 años se perdía en la esquina de la cafetería Mikay, mientras la mano con guante de cuero marrón cogía fuertemente aquella otra pequeña que iba vestida con el color celeste… Y aquel abrigo azul eléctrico que mamá se llevó cosiendo noche tras noche para que estuviese listo el día d Reyes. 

Y aparecieron por la calle Nueva, en aquella esquina donde se han desarrollado muchos aconteceres bellos de mi hermosa niñez. Y la mano protectora se ha quitado el guante para poder subir a su hombro a la pequeña hija que con tanto orgullo llevaba a todos lados. Y esos rizos negros que rebeldes caían sobre la joven frente se mecían con el entusiasmo de las palabras. 

- Ya están aquí— papá— ya están aquí¡¡¡ 

Y curiosamente como todos los años, tres coches descapotables; quizás los únicos que había en Cádiz propiedad de particulares traían a sus Majestades. Y curiosamente uno de los conductores y propietarios de ese vehículo blanco, que años más tarde, preparado y puesto en marcha, me llevó también a mi baile de puesta de largo, iba conducido por el amigo de papá. Soria se llama de apellido y todavía lo veo con ternura perderse por la oscuridad de la iglesia después de recibir la comunión. 

- Ya están aquí y los recuerdos y ganas se me anudaban en la garganta sabiendo que esa noche iba a tener en mis manos a la muñeca con pelo largo y cara pálida en su silla de ruedas. Era lo único que pedía, y era afortunada pues recibía esos dos regalos, más los caramelos y los regalos de tita Isabel que se escondían en los lugares más insólito de su casa durante cada Navidad. 

Y la lluvia de caramelos llenaba de colores la noche gaditana, mientras el alcalde de la ciudad D. Ramón de Carranza a quien tanto debe Cádiz, recibía a sus Majestades desde el balcón principal del Ayuntamiento con sus arañas encendidas dando resplandor de mármol blanco y negro y de destellos de oro en sus cuadros que jalonan el salón principal del centro ciudadanos. 

Un repiqueteo ahogado salía de la torre de la Iglesia de San Juan de Dios, acompañada por la presencia de las enfermeras con sus blancas cofias y las togas de las monjas de la Caridad que prestaban servicio en el Hospital del mismo nombre y que recibían también la llegada de unos reyes que nada querían para sí…. recuerdos, y más recuerdos. 

Y después de salir al balcón tras unas palabras del alcalde dándoles la bienvenida a la ciudad, la gente se iba a sus domicilios donde los pequeños recibirían el regalo deseado, sin gritos, sin llantos, sin desafíos, con esos hermosos ojos que da la inocencia y que ahora pronto se pierde….. La sombra de que un día supiésemos quien eran los Reyes planeaba por nuestras cabezas. Una sombra que diría cuando esos Reyes anuales dejarían de venir a traernos los muñecos o el tren de cartón, o el fuerte apache, o en el mejor de los casos, la muñeca que movía los ojos… 

Y mi padre y yo desaparecíamos por la calle Cristóbal Colón camino de la plaza Candelaria, donde estaba nuestra casa y donde mi madre se afanaba en terminar algo que escondía cada vez que yo me acercaba. Curiosamente ese “algo”, azul o rosa o blanco con tiras bordadas formaba parte del “ajuar” que los Reyes Magos de Oriente dejaban en casa a altas horas de la madrugada… 

*Recuerdos al paso de la cabalgata de Reyes del año 2012 por delante de mi terraza…. 

**2º Capítulo de Mi Memoria Histórica: niñez y adolescencia. 

***In memoriam de todos aquellos que hicieron que mis años de niña fuesen bellos, seguros, recibiendo amor y dando amor a quienes formaban el círculo familiar. 

DAMADENEGRO2012